중세 후기의 의복

중세 후기 (c. 1300 – 1500)

중세 말기(1300–1500)는 도시 지역과 인구의 성장을 장려하는 무역, 상업, 산업의 부흥으로 특징지어졌다. 그 결과 부유함이 증가하면서, 왕족과 궁녀들뿐만 아니라 부유한 도시 사람들도 약간의 사치를 할 수 있었다. 섬유는 중요한 무역 상품이 되었다. 유행하는 복장에 대한 관심의 자극은 중세 후기에 나타났고, 계급의 차이가 덜 엄격해짐에 따라 더 많은 사람들이 유행하는 옷을 얻고 입을 수 있게 되었다. 이 시기부터 패션은 점점 더 자주 바뀌었다. 역사적 배경 중세 군주들이 성공적으로 정부를 중앙집권화하면서 귀족과 기사의 권력은 쇠퇴했다. 봉건주의는 14세기 이전에 쇠퇴하기 시작했는데, 이는 왕들이 도시와 마을에 세금을 부과함으로써 새로운 수입원을 발견했기 때문이다. 그 수입은 그들이 돈을 받는 한 싸운 기사들을 고용할 수 있게 해주었다. 군주들은 봉건 귀족들보다 유급 군대가 더 신뢰할 수 있다는 것을 배웠다. 전쟁의 변화는 기마 기사들의 쇠퇴를 가속화시켰다. 백년 전쟁에서 영국 장궁은 프랑스 기사들을 죽였다. 15세기에 화약과 대포(그림 6.1)의 도입은 말을 탄 기갑 기사들보다 보병들에게 훨씬 더 큰 이점을 주었다. 왕들이 법과 질서를 그들의 영역에 가져옴에 따라, 12세기에 시작된 무역, 상업, 산업의 부흥은 계속되었다. 비록 왕실의 정부가 강해지면서 도시들은 어느 정도 독립을 잃었지만, 왕들은 도시들이 사업의 중심지이자 중요한 세금 원천이었기 때문에 도시를 보호해주었다. 도시 내에서 상업은 더 자본주의적이 되었고, 중세 길드의 중요성은 떨어졌다. 상인계급은 새로운 분야, 특히 은행업으로 눈을 돌림으로써 더욱 영향력을 갖게 되었고, 이는 그들을 그들의 통치자들에 의해 환영받게 만들었다. 예를 들어, 프랑스에서, 천한 장인의 아들인 자크 쿠르 (1395–1456)는 상업과 광업에 투자하여 재산을 모았다. 그는 샤를 7세(1403–1461)의 회계사가 되었고, 그는 나중에 그를 감금하고 그의 재산을 몰수했다. 소작농들은 서비스를 제공하는 대신 집세를 지불했다. 이 자금으로 영주는 땅을 경작하기 위해 땅 없는 소작농을 고용할 수 있었다. 인구의 대다수는 농부, 일용직 노동자, 제분업자, 제빵업자, 소상인, 가정부로 구성되어 있었다. 전쟁시에 그들은 왕의 보병이었다. 자유인으로서 그들은 또한 더 유동적이었다. 도시의 상업 활동이 증가함에 따라 지방 사람들은 일자리와 더 높은 봉급을 찾기 위해 몰려들었다. 이 새로운 도시 사람들은, 만약 그들이 재능과 기회가 있다면, 사회적 지위로 올라갈 수 있다. 그 결과 농촌의 인구는 14세기 중반 이후 감소했고, 일부 도시와 도시는 계속 증가했다. 인구가 더 많은 도시 거리는 거주자들과 방문하는 외국인들이 최신 스타일을 검토하고 모방할 수 있기 때문에 패션의 더 빠른 확산을 가능하게 했다. 14세기 초에는 농촌의 기근으로 인한 농민들의 도피로 도시 인구도 증가하였다. 폭우와 더 추운 날씨는 사람과 소가 의지하는 농작물을 망쳤다. 그 결과는 재앙이었다: 기근과 기아. 기근으로 이미 약해진 인구는 1348년에 유럽을 강타한 흑사병이라는 또 다른 재앙을 겪었다. 1665년까지 런던은 페스트의 발생으로 황폐화되었다. 흑사병은 아마도 태생적 전염병과 폐렴적 전염병의 조합으로 유럽 전역으로 퍼져나갔다. 그 파괴적인 질병은 그것이 강타한 지역 인구의 3분의 1을 죽였다. 인구 밀도가 높은 이탈리아 도시들은 큰 손실을 입었다(그림 6.2). 이러한 인구 감소의 결과로 노동력이 부족해져 하층 노동자들에게 새로운 기회를 제공했다(Herlihy, 1974). 임금이 급격히 올랐다. 지주들과 상인들은 소작농과 노동자들에게 양보를 해야 했다. 그들이 임금을 제한하고 임대료를 올리려고 했을 때, 사회적 불안과 민중의 반란이 뒤따랐고, 세기에 걸쳐 지속되었다. 중세 사회 구조 후기 중세 사회는 귀족, 부르주아 계급, 소작농의 세 계급으로 나눌 수 있으며, 성직자는 구별되고 분리된 집단이다(그림 6.3). 중세 초기의 주교는 사회는 기도하는 사람들, 성직자들, 싸우는 사람들, 귀족들, 그리고 나머지 사회로 나뉘어 진다고 말했다(니콜라스, 1974) 귀족들 그려진 미니어처들로 판단한다면 귀족들의 삶은 끝없는 오락거리였다: 승마와 사냥, 잔치와 수다, 음악과 춤, 그리고 물론 전쟁. 1337년에서 1453년 사이에 백년 전쟁이 계속되면서 프랑스-잉글랜드 간의 간헐적인 전투는 1300년대를 상징했다.

귀족들 사이의 오락은 패션을 과시하는 무대가 되었다. 부유한 귀족들과 여성들이 풍성한 비단 브로치와 모피로 장식된 벨벳을 입었다. 부르고뉴 궁정은 특히 14세기와 15세기 동안 호화로운 복장으로 유명했다. 당시 프랑스 왕국은 현재의 프랑스의 일부인 모든 지역을 지배하지 않았다. 강력한 자치 공작들은 때로는 프랑스와 동맹을 맺고 때로는 프랑스에 대항하여 북서쪽의 브르타뉴와 북동쪽의 부르고뉴와 같은 지역을 다스렸다. 부르고뉴 공작들의 궁정은 화려한 의상으로 유명했다. 공작과 그 가족, 궁정 구성원들이 입었던 의복들은 그 시대의 연대기에 상세히 묘사되고 그 시대의 예술가들에 의해 그려졌다. 1363년부터 1404년까지의 볼드 공작 필리프의 의상 중 일부는 부르고뉴 드레스의 고가성을 나타낸다. 그의 이중옷 중 하나는 주홍색으로 묘사되었고, 40마리의 어린 양과 백조 무늬로 진주를 수놓았다. 어린 양들은 목에 작은 금 방울을 달고 있었고, 백조들은 부리에 금 방울을 달고 있었다(웨셔, 1946). 심지어 헤드웨어도 꽤 극단적일 수 있다. 1420년에 작성된 선량공 필리프의 의복 목록에는 공작 깃털, 꽃, 금색 스팽글이 달린 실크 모자가 언급되어 있다. 14세기 말, 부르고뉴 여성들은 키 크고 과장된 첨탑 모양의 머리장식 스타일을 채택했는데, 일부 의상 역사가들은 이를 헤닌(hen'in; 그림 6.4)이라고 부른다. 헤닌이라는 단어는 "불편하게"라는 뜻의 오래된 프랑스어 단어에서 유래했으며, 확실히 1야드 높이의 높고 뾰족한 모자는 상당한 골칫거리였을 것이다. 일부 저자들은 헤닌이라는 단어가 패션 용어로 사용된 것이 아니라 이 극단적인 스타일을 조롱하기 위해 사용되었다고 믿는다. 이 모자의 크기는 임시 법령에 의해 규제되었다. 공주들은 1야드 높이의 첨탑 머리장식을 착용할 수 있었고, 귀족 여성들은 24인치 이하의 모자를 착용할 수 있었다. 지로섹(1995)은 헤닌이 동쪽에서 차용된 또 다른 원소일 수 있다고 주장했다. 그녀는 키가 큰 오스만 터키 여성용 머리장식과 부르고뉴와 프랑스의 첨탑 모양의 머리장식(글로벌 커넥션스) 사이의 유사성을 지적했다. 부르고뉴 공작과 그들의 수행원들은 왕실 결혼식, 장례식, 의회, 그리고 다른 행사들을 위해 유럽의 다른 지역으로 여행을 갔다. 결과적으로, 다른 사람들은 그들이 영향을 미치는 스타일을 모방했다. 그 여행은 또한 부르군트 의류가 유럽 전역에서 수입된 직물로 만들어졌다는 것을 의미했다. 목록에는 이탈리아에서 온 실크, 플랑드르에서 온 양모, 독일에서 온 펠트 등이 나열되어 있습니다. 이 시기의 의상의 색깔과 화려함은 왕족의 복장뿐만 아니라 종속 귀족과 신하들의 복장에서도 비롯되었다. 왕, 공작, 봉건 영주들은 그들 집안의 남녀에게 예복이나 옷을 선물하는 관행을 확립했다. 프랑스어로 "배포하다"는 뜻의 낱말은 리브라이존(livraison)이며, 주어진 아이템은 리브라이(livree) 또는 영어로 리브라이(livery)로 알려지게 되었다. 그러나 14세기와 15세기 동안, 하인들은 물론 왕비나 공작부인을 기다리는 시녀들도 상복을 입었다. 비록 여왕이나 공작부인의 희망에 따라 시중을 들었지만, 시녀란 하인이 아니라 여왕의 수행원으로서 궁정의 삶에 살고 참여하는 유복한 여성이었다. 배포된 의복은 귀족이나 귀족 가문과 관련된 문양이나 특별한 모티브와 상징으로 장식되었다(그림 6.5). 독특한 무늬를 찾는 것은 한 옷 안에 다른 색깔의 옷감을 함께 꿰매는 관습으로 이어졌다. 이런 식으로 장식된 의복을 미파르티(mi-party) 또는 파티컬러(party-color)라고 불렀다. 파티 컬러 호스의 일부 예는 단일 쌍에서 최대 4개의 다른 색상을 보여줍니다. 이러한 구분은 가족 간의 결혼을 반영할 수 있고 심지어 특정 도시의 색을 나타낼 수도 있다. 남성복과 여성복 모두 파티 컬러 효과가 사용됐다.

 

 

부르주아 계급

 

상인들은 귀족이 아니라 농민보다 훨씬 부유한 일종의 중산층을 만들었다. 앞서 논의된 자크 쿠르와 같은 이들 중 일부는 부유하고 강력해졌으며, 그들이 재정 지원을 한 왕들 밑에서 높은 직책을 수행했다. 훨씬 더 많은 수의 상인들은 마을에 사는 더 적은 수입을 가진 사람들이었다. 그들은 잘 만들어진 가구, 린넨, 도자기가 비치된 집에서 편안하게 살았다. 그들은 어떤 필수품도 부족하지 않았고 그 시대의 사치품 중 일부를 얻을 수 있는 자원을 가지고 있었다. 상인의 아내가 살림을 도맡아 했지만 집안일은 직접 하지 않았다. 만약 그녀가 같은 반 여성의 행동 기준에 부합한다면, 그녀는 신중하고 겸손하게 행동했고, 그녀의 옷차림은 사치스럽지 않았다. "파리의 좋은 사람"이라고 불리는 15세 부인의 나이든 남편은 그녀에게 가정 관리의 모든 측면에서 자신을 어떻게 행동해야 하는지에 대한 지침서를 썼다. 그는 심지어 몇 가지 요리법도 포함시켰다. 컨템포러리 코멘트 6.1은 야외에서 그녀의 옷차림과 편안함에 대한 그의 조언을 제공한다. 그러나 모든 상인들이 이 남편의 의견에 동의한 것은 아니었다. 일부 상인들은 그들 자신과 그들의 아내를 위한 호화로운 복장을 통해 그들의 풍요를 보여주었다. 이 기간 동안 수많은 임시 법령이 통과된 것은 부유한 도둑들이 귀족을 모방하는 경향이 증가하고 있음을 증명한다. 임시법은 누가 특정 직물, 모피, 색, 장식품을 입을 수 있는지 규제하고자 했다. 예를 들어, 영국의 에드워드 4세 시대 (1450년경)의 한 임시 법률은 "다양한 사람들의 터무니없고 과도한 복장을 위하여, 그들의 재산과 정도에 반하여, 모든 땅의 위대한 파괴와 빈곤을 위하여"라는 제목이 붙여졌다. 그러나 임시법은 종종 어겨졌다. 15세기 초 시인 크리스틴 드 피산에 따르면, 사람들은 종종 장인의 아내로 분장한 농장 노동자의 아내에서 여왕으로 분장한 백작 부인에 이르기까지 신분 이상의 옷을 입었다(Dufresne, 1990).

 

농민

 

중세 시대에 그려진 기도 그림책에는 농촌 농민이 일하는 모습이 자주 묘사되어 있었다. 남편과 아내들은 땅에서 나란히 일하며 양털을 심고, 수확하고, 깎았다. 여성들은 실용적인 테이블, 벤치 또는 의자, 상자 또는 찬장, 침대가 구비된 두세 개의 방으로 이루어진 집에서 그들의 아이들을 돌보고 간단한 음식을 준비했다. 농부는 중세 초기 남성들에게 묘사된 평범한, 서비스 가능한, 그리고 매우 유사한 일상복을 입었다: 허리에 벨트가 달린 홈스펀 튜닉, 추운 날씨를 위한 스타킹, 그리고 망토. 나무 나막신이나 무거운 부츠(흙탕한 날씨에는)와 여름엔 햇빛을 막아주는 모자, 겨울엔 추위를 막아주는 후드 등이 그의 작업복 차림을 완성했다. 그의 아내는 몸에 꼭 맞는 가운과 적당히 풍만한 치마를 입었다. 앞치마는 먼지와 더러움으로부터 옷을 보호했다. 치마는 허리띠에 집어넣을 수 있었고, 밑부분의 화학 물질이 노출되어 있었으며, 특히 긴 치마가 움직임을 방해하는 현장 작업을 위해 사용되었다. 비록 많은 농부들이 가난했고 하루 벌어 하루 먹고 살았지만, 몇몇은 더 잘 살았고 일부는 심지어 꽤 부유했다. 물론 가장 가난한 사람들은 염색하지 않은 채로 두거나 파란색 염료와 같은 쉽게 구할 수 있는 천연 염료로 염색한 거친 천으로만 옷을 입었다. 축제 때, 농민 복장은 부유층의 유행하는 선을 다소 반영했다.

 

직물 및 맞춤 제작

 

직물 제조 기술은 큰 변화를 겪지 않았지만, 실을 만들기 위해 물레와 스핀들을 점차 대체했다. 초기 중세 직물 제조업의 경향은 "생산" 시스템이 직물 사업을 완성하는 일반적인 방법이 되면서 계속해서 가속화되었다. 한 상인이 직물 노동자들의 중개인이 되었다. 그는 직공들에게 섬유질을 팔고, 완성된 천을 다시 사들였고, 그 천을 풀러에게 팔았고, 다시 사들였다. 상인은 염색 작업을 주선한 다음 완성된 원단을 무역 박람회에서 판매하는 대리점에 판매했습니다(Gies and Gies, 1994). 재단사들은 의복 제작에 숙련되기 위해 길고 엄격한 견습 기간을 거쳤다(그림 6.7). 셋인 슬리브의 개발, 바이어스 컷 호스의 개발, 고어를 통한 직물의 접합과 같은 혁신은 더 꽉 끼는 옷을 가능하게 했다. 복잡한 방법으로 옷을 재단하고 꿰매는 것은 알아볼 수 있는 스타일을 가능하게 했고, 그것은 더 유행하는 외모를 위해 채택되고 버려질 수 있었다. 제조사들은 점점 더 단추들을 사용하였고(뉴턴, 1980), 이것은 더 꽉 끼는 옷을 더 쉽게 입고 나갈 수 있게 해주었다. 다른 장인들은 다른 옷의 아이템을 만들었다: 재단사들은 옷을 만들고, 전문 란제리 제작자들은 윔블던과 베일을 만들고, 부츠 제작자나 구두 제작자들은 부츠나 신발을 만들었다. 드레스의 급격한 변화는 새로운 요소가 등장하고 기존 스타일의 변형이 증가함에 따라 머리 장식, 액세서리 및 장식 장식으로 확장되었다(Netherton, 2005). 재료와 색깔의 다양성이 상당했다. 직물은 유럽 전역에서 거래되었고 터키와 팔레스타인에서 수입되었다. 모피는 장식과 안감의 역할을 했다. 프랑스의 왕 중 한 명인 필리프 탈 (1294–1392)은 사치스럽지 않았고, 단지 자신의 예복에 모피를 입히기 위해 3개월 동안 6,364개의 회색 다람쥐 가죽을 사용했습니다 (에반, 1969).

 

의상에 대한 증거의 출처

 

아트 소스

 

이 시기 의상 역사가들이 이용할 수 있는 다양한 정보 출처는 이전 시기보다 훨씬 더 크다. 성경과 기도서와 같은 세속적인 낭만과 종교 작품들은 생생하게 색칠된 미니어처들로 손글씨로 그려지고 삽화가 그려졌다. 이 미니어처들은 낭만주의, 성경, 또는 교회 역사의 장면들을 일상 중세의 관점에서 묘사했다. 불행하게도, 이러한 2차원 예술 작품들은 종종 의상의 정면만 보여준다. 예술가들은 또한 도덕적인 사람들을 위한 구식 옷, 죄 많은 사람들을 위한 고급 패션 등과 같이 대표되는 인물의 성격을 나타내기 위해 옷을 사용했을 수도 있다. 고딕 양식의 대성당 정면에 있는 석조 조각품, 부유층과 상류층의 무덤, 그리고 교회를 위한 페인트로 칠해진 목조 조각상은 의상의 3차원 형태를 보여준다(그림 6.8). 그러나 스콧(1986)이 지적했듯이 고인의 생전에 무덤이 잘 만들어진 것은 드문 일이 아니었다. 현존하는 의복과 직조된 태피스트리는 의상 정보의 또 다른 원천이다. 불행하게도, 14세기 후반 프랑스의 귀족인 블루아의 샤를이 입었던 퍼포인트(일종의 남성 재킷)나 1476년경에 부르고뉴의 샤를 볼드가 입었던 재킷과 같이, 그 시기의 옷의 일부만 남아 있다.

 

문서 출처

 

프랑스와 영국에서, 왕족들은 매년 선물이나 옷 구입의 목록을 보관했다. 이 목록들은 옷감을 만드는 데 드는 비용을 포함하여 옷감을 묘사했다. 역사학자들은 종종 이 목록들에서 양식이 도입된 시기를 정확하게 추정할 수 있다. 유언장과 결혼 계약서는 남성과 여성의 의류에 대한 도덕주의자와 성직자의 비난처럼 의복에 대한 묘사를 제공한다. 많은 문학 작품들이 14세기와 15세기까지 남아 있다(그것들 중 많은 것들은 현대 영어로 번역되기를 기다리고 있기 때문에 제한적으로 사용된다. 그들은 때때로 옷을 언급하고 특히 옷과 관련된 태도나 관습에 대한 가치 있는 정보를 제공한다. 초서의 캔터베리 이야기는 상류층, 중류층, 하류층의 복장에 대한 자세한 정보를 보여준다. 천, 색, 무늬, 장식에 대한 묘사를 통해 각 순례자의 경제적, 사회적 지위가 전달된다. 예를 들어, 상인은 다음과 같이 묘사된다: "플룬드리쉬의 음료 모자에 주의를 기울이자, 그의 부츠는 공정하고 페티시하게 껴안았다."(1903, 4). 1450년 요한 구텐베르크에 의해 움직이는 활자로 인쇄하는 발명은 광범위한 역사적 결과를 가져왔다. 이전에는, 모든 책들은 힘들고 비싼 과정으로 손으로 편지를 쓰거나 인쇄해야 했다. 새로운 인쇄 방식은 책의 가격을 상당히 낮추었고, 따라서 책을 더 쉽게 구할 수 있게 되었고 결과적으로 더 많은 사람들이 읽을 수 있게 되었다. 이 발명은 책을 대량 생산할 수 있는 기반을 마련하여 패션과 기타 정보의 확산을 증가시켰다(그림 6.9). 분명히, 비슷한 용어들이 다른 품목들에 적용되었기 때문에 옷 이름의 정확한 의미는 여전히 의심스럽다. 일부 작가들은 한 세기 반이나 앞서 쓰여진 원작에서 자유롭게 차용했기 때문에, 쓰여진 자료의 연대 측정도 문제가 될 수 있다(Scott, 1986).

 

패션의 변화가 뚜렷해지다

 

많은 의상 역사가들은 14세기를 패션 변화가 시작되는 시점으로 꼽는다. 부유한 사람들이 유행을 따르는 것처럼 보이는 중세 초기 사례를 볼 수 있지만, 15세기 말에는 지배적인 스타일의 주기적인 변화가 일어나고 있고 그럴 여유가 있는 사람들은 현재 모드에 따라 옷을 입고 있는 것이 분명하다. 피포니에와 마네(1997년)는 "실루엣의 큰 수정은 약 50년마다 일어난 반면, 지속적인 변화 상태"라고 언급했다.

 

의상: 14세기

 

14세기의 첫 40년 동안, 남성들의 스타일은 이전 세기의 스타일과 매우 비슷했다. 케미즈(그림 6.21, 166페이지 참조)와 속옷으로서의 브래지어와 서코트(외부 튜닉)와 함께 착용하는 코트(내부 튜닉)가 그것이었다. 1340년경, 남성들의 스타일은 눈에 띄게 바뀌었다. 항상 농민 복장의 일부였던 짧은 치마는 모든 계층의 남성들을 위한 패션으로 돌아왔다. 초기 형태의 변형과 함께 많은 새로운 의복(푸어포인트, 코트 하디, 호프랜드)이 사용되기 시작했다.

 

남성을 위한 의상 구성 요소

 

의복

 

붓기 포인트(pour-pwant)는 더블트(dub'-let) 또는 기폰(jhi-phan)이라고도 불렸다. 이 옷은 몸에 꼭 맞는 민소매로 앞부분에 패드가 채워져 있으며, 군복에서 유래되었다. 세기가 바뀐 후, 일반 병사들은 갑옷이나 갑옷 아래, 갑옷 위에 패딩을 입었습니다. 1340년경, 남성들은 긴 호스와 함께 소매 형태의 민간 복장을 착용하기 시작했다. 언더셔츠 위에 착용하고 몸에 밀착되도록 잘라낸 후, 주입점은 끈이나 단추가 촘촘하게 배치된 상태에서 앞쪽을 닫았다. 작은 금속 끝 또는 "포인트"로 끝나는 끈이나 넥타이가 있는 끈은 퍼포인트 스커트의 아래쪽에 꿰매졌다. 이 점들은 호스를 주입점에 연결했고, 따라서 의복은 주입점, 즉 "점용"이었다. 붓기 포인트 네크라인은 동그랗다. 소매는 암을 장착하고 손목에 있는 버튼으로 고정한다(그림 6.10). 주입구와 다른 의복들은 소매를 꿰매는 것이 특징이었다. 초기의 튜닉은 T자 모양으로 잘려져 있었고, 소매는 옷의 몸통의 연장선이었다. 갑옷에 착용했을 때 겨드랑이 아래가 뭉치는 것을 방지하기 위해 소매를 따로 잘라 튜닉의 몸체에 꿰매야 했다(Piponnier and Mane, 1997). 이 고정 소매는 팔을 더 쉽게 움직일 수 있게 해주었고, 전투와 생활에서 이점이 되었다. 반 뷰런(2011)에 따르면, 퍼포인트는 이전의 코트 및 서코트보다 더 적은 천을 필요로 했기 때문에, 부분적으로 더 풍부하고 정교한 고가의 천을 전시할 수 있었다. 처음에는 다른 옷 밑에 벨트가 없는 상태로 입는 경향이 있었지만, 1350년경 이후에는 가장 바깥쪽에 있는 옷으로 종종 벨트가 채워졌다. 금세기 후반에는 점점 더 짧아져 엉덩이를 겨우 가린다. 일부는 소매가 손가락 마디까지 뻗어 있었다. 영어에서는 1400년 이후에 더블렛(doublet)이라는 용어가 단어 pourpoint를 대체했다. 보수적으로 옷을 입은 남성들은 더 긴 코트 위에 서코트를 계속 입었다. 코트 하디(coat'-har'dee)는 붓는 곳에 착용했을 때 몸에 가까운 모양을 하고, 길이가 짧으며, 소매가 없거나 소매가 있었다.

 

코트하디라는 단어는 그 시대와 현대 의상 역사가들에게 의상 용어의 복잡성을 보여준다. 프랑스 중세사 전문가인 에반스(1969)는 프랑스에서 코트 하디는 항상 하층민들이 처음 입었던 아웃도어 의복이었고, 나중에 더 우아하고, 종종 모피 장식이나 모피 안감 의복이 되었다고 말한다. 프랑스의 의상사학자 부셰(1987)는 이 용어가 남성들을 위한 최초의 짧은 겉옷, 가운, 그리고 남성들을 위한 겉옷에 다양하게 적용된다고 제안했다. 커닝턴과 커닝턴(1952)은 영국의 코트하디가 스퍼포인트 위에서 사용하기 위해 서코트를 대체한 매우 구체적인 옷이라고 밝혔다. 커닝턴과 커닝턴(1952)은 1300년대 전반의 영국 코테하디에 대한 꽤 완전한 설명을 제공했다. 그것은 허리를 통해 끼워졌고, 단추가 채워졌다; 그리고 나서 그것은 앞부분과 보통 무릎 길이에서 열린 전체 치마로 불타올랐다. 소매는 분명히 그것의 주요한 특징이었다. 이것은 짧은 혀나 긴 플랩이 등에 늘어져 있는 동안 앞쪽 팔꿈치에서 끝이 났다. 사람들은 일반적으로 코트 하디와 함께 엉덩이 높이에서 벨트를 착용했다(그림 6.11). 긴 허리띠는 끝이 매달려 있고, 짧은 허리띠는 장식용 버클이 달린 금속 판자로 만들어졌다. 14세기 후반에는 단추가 목에서 허리까지가 아니라 목에서 옷자락까지 늘어났고 길이가 짧아졌다. 팔꿈치에 플랩을 거는 것은 점점 더 길어지고 좁아졌다. 옷의 가장자리, 소매 깃, 심지어 모자도 종종 뾰족하거나 네모난 가리비라고 불리는 조각으로 잘랐다. 단검은 심지어 떡갈나무 잎과 같은 잎을 닮을 수도 있다. 단도를 만드는 재료에는 비단, 모피, 대조적인 직물, 심지어 가죽 트림도 포함되었습니다(그림 6.12). 1378년경 피어스 플라우먼의 윌리엄 랭글랜드와 같은 이 시기의 도덕주의 작가들은 그가 "세계를 사랑하고 단검으로 된 옷을 주문한" 사람들에 대해 말할 때 단검을 경박함과 연관시켰다. 프랑스 왕실 목록은 1359년에 처음으로 후플랑드 (후프랜드)를 언급했습니다. 이 옷은 영국에 조금 늦게 온 것 같다. 분명히 남자의 하우스코트가 주름을 넘어 착용된 것으로 보이며, 어깨 너머로 착용된 후 아래쪽으로 깊고 관 모양의 주름이나 주름으로 확장되어 벨트로 고정되었다(그림 6.12 참조). 호플란데는 측면, 중앙 앞면, 중앙 뒷면에 4개의 긴 조각을 꿰매서 만들었다. 솔기는 때때로 통풍구를 형성하기 위해 짧은 거리 동안 바닥에 열려 있었다. 이 스타일은 벨벳, 새틴, 다마스크, 브로케이드, 양모 직물과 같은 무거운 직물에 특히 적합했다. 호플란데는 종종 털을 다듬은 것으로 묘사된다. 스타일은 짧거나 허벅지 길이 또는 길거나(의례적인 경우)였다. 1400년대에 중간 송아지 버전의 호플랑데 아미잠베(hooppland-ah-mee-zhamb)가 등장했다. 대부분의 판본은 목을 감싸는 높고 서 있는 깃을 가지고 있었다. 옷깃 가장자리가 도드라져 있거나 옷깃이 대조적인 색으로 줄지어져 있을 수 있다. 호플란데가 처음 등장했을 때 소매는 깔때기 모양으로, 윗부분 가장자리는 손목에서, 아랫부분 가장자리는 땅까지 뻗어 있었다. 소매 가장자리는 단검으로 마감하거나 대비되는 색으로 안감될 수도 있다. 야외에서 사람들은 계속해서 가르나슈, 허리가트, 다양한 망토와 망토를 입었다. 집이나 집 등 여러 가지 새로운 형태가 나타났다. 프랑스에서는 이 집을 넓은 치마를 입은 외투로 묘사하고 있으며, 날개 달린 망토 소매와 목에는 두 개의 납작한 혀 모양의 옷깃을 가지고 있다. 혀 모양의 탭도 있는 프랑스식 가르나슈로 보인다(그림 6.13). 또 다른 새로운 형태는 코르셋 또는 둥근 망토로, 오른쪽 어깨의 단추를 채우고 오른쪽 팔을 자유롭게 두거나, 가운데를 체인이나 리본으로 닫았다. 둥근 망토는 전체 길이부터 허벅지 중간까지 다양하다. 어떤 망토들은 앞부분의 단추를 잠갔다. 세기 중반 이후, 어깨까지 오는 짧은 망토들이 가장자리에 단검으로 마무리되었다.

 

헤어 앤 헤드 드레스

 

머리카락은 귀밑에서 적당히 짧게 잘렸다. 남자들의 얼굴은 가장 자주 깨끗한 면도를 했다. 이 세기의 전반기에, 모자 스타일은 거의 변하지 않았다. 코이프와 베레모는 남아 있었다. 샤페론은 리리파이프, 코넷, 또는 티펫이라고 불리는 다양한 꼬리를 가진 후드가 달린 어깨 망토였다. (그림 6.11 참조). 이 스타일과 그것의 많은 변형들은 매우 인기가 있었다. 새로운 스타일은 낮고 둥근 왕관과 앞쪽에 길고 뾰족한 챙이 있는 모자, 그리고 높고 돔 모양의 왕관과 작고 둥글게 말거나 뒤집힌 챙이 있는 모자였다. 이 세기의 후반기에, 모자 스타일은 더 다양하고 공상적이 되었다. 장식용 브로케이드, 색상의 모자 띠, 깃털 장식들이 일부 모자를 장식했다. 샤페론은 입는 방식을 변화시킴으로써 터번과 같은 스타일로 변형되었다. 얼굴 개구부는 머리 주위에 배치되고, 한쪽 면은 망토를 연장하고 다른 한쪽 면은 리리파이프를 연장하며, 둘 다 다양한 위치에 걸치거나 묶을 수 있다(그림 6.1).

 

신발

 

의상의 나머지 부분과 대조되는 색상으로 또는 각 다리마다 다른 색상으로 호스가 다리를 덮었다(그림 6.10 참조). 때때로 사람들은 신발 대신 가죽 밑창이 달린 발 달린 호스를 신었다. 하층 계급의 남자들은 무릎이나 종아리 바로 아래까지 닿는 스타킹을 신었다. 신발은 발을 완전히 덮거나 잘려나가 발목 위에 끈을 감고 닫혔다. 가늘고 끝이 뾰족한 신발인 폴레인(푸란')이나 크래커우(크랙코우)의 착용은 세기 말에 재개되었다(그림 6.14). 프랑스식 이름인 poulaine은 폴란드를 뜻하는 단어에서 왔고, 영어식 이름인 crackowe는 폴란드의 수도인 크라쿠프의 이름에서 왔다. 5장의 134페이지에 인용된 구절은 12세기에 그것의 용도를 묘사한다. 이 시기의 모든 신발의 발가락은 뾰족했지만, 귀족과 부자들만이 극단적인 형태를 착용했다. 한 작가가 말했듯이, "크랙코는 계급의 배지였다; 그것은 그가 육체 노동을 할 필요가 없는 삶의 방식을 가진 남자의 특징이었다." (생년, 1940년, 1229년) 프랑스인, 영국인, 포르투갈인, 스페인인은 이 양식을 따랐지만, 이탈리아에서는 결코 정착되지 않았다. 1410년 무렵에는 파슬랭은 유행이 지났지만, 그 스타일은 세기 후반에 다시 돌아왔다. 몸에 맞는 부츠와 헐렁한 부츠 모두 발목 길이부터 종아리 길이까지 다양했고, 승마를 위해 허벅지까지 확장되었다. 노동 계급의 남자들은 날씨가 거리를 진흙탕으로 만들 때 나막신을 신었다.

 

악세사리

 

코트 하디와 함께 착용하는 벨트 외에도 일부 벨트는 귀중품을 운반하기 위해 단검이나 주머니를 매달았다(그림 6.15). 모든 계급의 구성원들은 이제 보통 수갑을 찬 장갑을 끼고 있었다. 더욱 정교한 문체가 수놓아졌다.

 

여성을 위한 의상 구성 요소

 

의복

 

한 여자가 여러 겹의 옷을 입었다. 몸에 가장 가까운 것은 린넨 속옷이었고, 그 다음으로는 몸에 맞는 가운이었고, 그 위에 두 번째 맞는 가운을 입었는데, 대개는 소재가 풍부하고 디자인이 더 장식적이었다. 이 위에 그녀는 망토나 망토를 겹겹이 쌓았다. 비슷한 옷들은 출신지에 따라 다른 이름을 가졌다. 1300년대 전반의 변화는 의류가 몸통을 통해 몸에 밀착되고 아래 치마까지 퍼지면서 대부분 핏의 변화로 국한되었다(그림 6.15 참조). 외부 튜닉이나 서코트는 소매가 있거나 없거나 만들어졌다. 금세기 후반까지 여성들은 어깨와 목선을 드러냈다. 프랑스 왕실의 여성들을 위한 전통적인 형태의 드레스가 발전했다. 이 시점부터 중세 말까지 이 옷은 그림이나 조각으로 착용자를 프랑스 여왕이나 공주로 표시했다. 주요 특징은 다음과 같다: • 몸에 딱 붙는 긴 소매로 부드럽게 착용하는 가운. • 어깨 전체에 걸쳐 끈의 외관을 주는 낮은 디콜릿(목선)을 가진 서코트(측면이 없음), 그리고 프랑스어로, 플라스트론(plastron) 또는 플래카드(placard)는 넓은 밴던시와 연결된 힙까지 확장된다.치마가 부착된 엉덩이를 잡아당긴다. • 스커트는 걸을 때 들어올려야 할 정도로 길고 꽉 찼다. • 플래카드 전면에 놓인 벤젠트(금박으로 찍힌 보석 같은 장식품)라고 하는 장식 브로치의 수직선. (그림 6.16) 여성 가운의 소매 스타일은 세기에 걸쳐 바뀌었다. 1300년대 초, 바깥 튜닉의 소매는 더 좁고 긴 튜닉 소매를 드러냈다. 1300년경, 예술가들은 작은 점으로 끝나는 약간 넓은 튜닉 소매를 기록했다. 시간이 지남에 따라, 이러한 점들은 더 길어졌고, 결국 끝이 뾰족한 또는 길고 좁은 소매를 형성했으며, 종종 다람쥐 털의 일종인 미니버의 흰색과 회색 패턴으로 묘사되었다(Netherton, 2005). 여성들은 또한 호플란데와 코트 하디를 입었다. 1387년 이후에야 여성들에게 입양된 여성의 오두막은 1400년대에 완전히 발달했다. 이것들은 종종 꽤 긴 목까지 닫혀 있었고, 가슴 아래로 벨트가 채워져 있었다. 영국 및 이탈리아 버전의 여성용 코트 하디는 낮고 둥근 목선과 소매가 팔꿈치에 매달려 있거나 다른 색상의 안감이 있는 소매가 있었다(그림 6.17).

 

망토, 망토, 그리고 허수아비는 따뜻함을 제공했다. 모피 안감은 겨울에 흔했지만, 부유층 법은 사회적 지위에 따라 안감이나 다듬기에 사용할 수 있는 모피의 종류를 규제하려고 시도했다. 예를 들어, 하층 계급은 여우, 수달, 콘(작은 굴을 파는 설치류)의 털을 사용할 수 있는 반면, 상추라고 불리는 말미네와 비슷한 털은 귀족 여성을 위해 남겨졌다. 왕실의 여성들은 국가적인 행사를 위해 의식적인 망토를 입었는데, 이 망토들은 종종 정면을 가로질러 열려있거나 꼭 껴안았다. 머리 모양과 머리 모양과 머리 덮개는 처음에는 높다기보다는 넓었다. 여성의 머리카락이 베일에 가려지거나 모발 그물 속에 틀어박혀 있는 경우가 많아 발가벗겨지는 일은 흔치 않았다. 눈에 보이는 경우, 머리카락은 땋아 귀 주위에 감거나(금세기 전반), 얼굴의 수직 방향에 평행하게 배열되었다(그림 6.15와 6.16 참조). 금세기 전반기에 착용한 필렛이 달린 바베트는 점차 사용되지 않게 되었다. 윔플은 좀 더 오래 사용되었지만, 금세기 말에는 과부와 종교 신도들만이 착용했다. 더 좁은 필렛이 그물 위에 씌워졌고, 그물은 플렛이라고 불렸다. 베일은 종종 필렛이나 채플렛에 의해 제자리에 고정되었지만, 이전 시대만큼 촘촘하게 싸여 있지 않았다. 하나의 베일 스타일은 얼굴과 가까운 면의 주름 부분을 특징으로 하며, 이는 얼굴의 윗면과 양면을 위한 틀을 형성했다. 왕실의 숙녀들을 위한 작은 왕관이나 관 형태의 금속 조각들(그림 6.17 참조)은 모든 종류의 베일이 있는 중요한 부속품이었다. 1372년의 프랑스 여왕은 그녀의 재고에 따라 60개의 채플릿을 소유했다. 여행과 야외 활동을 위해, 여성들은 챙이 달린 모자나 남성들과 비슷한 두건을 썼다. 신발 스타킹은 무릎에서 끝나고 제자리에 묶여 있었다. 여성의 신발은 남성의 신발을 닮았지만, 여성의 신발의 발가락은 결코 같은 정도로 길지 않았고 대부분 긴 드레스 아래에 숨겨져 있었다. 보석 및 액세서리 특정 유형의 보석에는 목걸이, 팔찌, 귀걸이, 반지, 장식 브로치, 보석으로 장식된 벨트, 단추 및 맨틀용 걸쇠가 포함됩니다(그림 표 6.1 참조). 부유한 여성들도 장갑을 꼈다. 화장품과 그루밍 1300년대 후반에는 눈썹뿐만 아니라 이마에 있는 얼굴 주위에 자라는 머리카락을 잡아당겨서 넓은 이마를 갖는 것이 유행이 되었다. 비록 흔한 관습은 아니지만, 일부는 머리를 염색했고, 특히 금발 색조로 염색했으며, "페이스 페인팅"이 가끔 보고되었다. 민트와 몰약에서 나온 구강 세척제는 구취와 잇몸 질환까지 치료하는데 사용되었다(Pointer, 2005). 컨템포러리 코멘트 6.2에서 이탈리아 작가 사체티는 14세기 패션에 대해 불평한다.

 

의상: 15세기

 

1400년대의 양식은 북유럽, 특히 프랑스와 영국을 대표한다. 15세기의 이탈리아 양식은 북쪽으로 서서히 퍼져나간 이탈리아 르네상스를 다룬 7장에서 검토된다. 양식은 프랑스와 영국 사이에서 다양했다. 이러한 차이는 영국의 더 적은 풍부한 직물들뿐만 아니라 이 두 나라의 사회 조직의 차이에도 기인한다. 프랑스 궁정과 인근 부르고뉴 궁정은 잉글랜드와 비교할 수 없는 의상을 전시할 수 있는 무대를 제공했다. 에번스(1969)는 상류층의 삶이 윈저나 웨스트민스터의 궁정보다는 시골의 성에 바탕을 두고 있었기 때문에 영국은 낮은 수준의 사치를 유지했다고 지적했다. 영국의 패션은 덜 인상적이었고 덜 빨리 바뀌었다.

 

남성을 위한 의상 구성 요소

 

의복

 

세기의 첫 10년 후, 15세기에 더블렛으로 알려진 퍼포인트가 셔츠와 재킷 아래에 놓였다. 그것은 짧았고, 허벅지까지 겨우 닿았고, 어떤 경우에는 허리보다 조금 아래로 뻗기도 했다. 종종 소매와 옷깃이 보이는 유일한 부분이었다. 이런 경우에, 이 부분들은 장식적인 천으로 만들어졌고, 옷의 보이지 않는 몸체에 평범하고 덜 비싼 천들이 사용되었다. 탈부착 가능한 소매는 15세기 말에 등장했다. 몸통 아랫부분을 덮은 호스는 거의 전체 길이만큼 노출돼 있었다. 그들은 현대의 타이츠에 필적하는 새로운 형태로 건설되었다. 이 의복의 가랑이에는 대구피스로 불리는 천 주머니를 꿰매어 성기를 수용하였다. 그것은 끈으로 묶여 있었다. 호스는 더블렛의 하단 가장자리와 호스의 상단 가장자리 주변에 일련의 작은 아일렛을 통해 더블렛에 고정되었습니다. 포인트는 가죽으로 만든 레이스로 금속 끝이 평평하거나 장식되어 있으며, 아일렛을 연결했습니다. 15세기 초의 3분의 2 동안, 호플란데는 계속해서 남성들에게 중요한 옷이었다. 세기 중반 이후, 그것은 영국에서 가운 또는 로브라고 불렸다. 이 용어는 1461년에 사망한 샤를 7세의 치세에 자주 등장하지만, 1470년 이후 프랑스의 왕실 기록에는 등장하지 않는다.

어깨너머에 호플란데를 끼웠는데, 그때부터 꽉 찼어요. 1410년부터 1440년까지, 몸 전체는 앞, 뒤, 그리고 양쪽에 같은 수의 주름(종종 2개)이 간격을 두고 배치되었다. 1440년 이후에는 전면과 후면에 포만감이 집중되었고, 측면에는 의복이 매끄러웠다. 호프랜드가 전면으로 폐쇄되었지만, 고정 장치는 일반적으로 보이지 않았다. 그림 6.12(157페이지)의 허벅지 가장자리는 긴 의복에서 짧은 중간 허벅지 품종(허벅지 가장자리, 그림 6.18)으로의 변화를 나타낸다. 소매 스타일은 끝에서 열리거나 소매에서 닫혔다. 오픈 스타일은 넓은 깔때기 모양의 소매(1450년경까지 스타일리시함)와 평범한 원통형 소매를 포함했으며, 종종 대조적인 색상의 천으로 안감되고 손목에서 뒤로 돌아섰다. 클로즈드 스타일은 어깨에서 넓어져 꽉 끼는 커프 아래에 매달린 주머니를 형성하는 백파이프 모양(1410년 이후 매우 인기 있었다)을 포함한다. 1445년 이후, 작은 주름들은 소매 캡의 높이를 증가시켰다. 소매는 다소 좁아져 손목까지 가늘어졌고, 늘어뜨린 소매는 손목의 폭이 넓거나 꽉 끼는 것이 특징이었다. 착용자는 팔꿈치 위의 구멍을 통해 팔을 뻗었다. 그리고 나서 소매의 나머지 부분은 팔 뒤로 늘어졌다. 겨울에 입는 호프랜드에는 모피 안감이 있었다. 장식은 단검에서부터 자수까지 다양했다. 종종 의복은 화려하고 짜여진 무늬의 직물로 만들어졌다. 15세기 초반에 코트 하디는 점차 짧은 호플란데 또는 재킷이라고 불리는 대체 스타일로 대체되었다(그림 6.19). 1450년 이후 잉글랜드에서는 코트 하디라는 용어가 더 이상 사용되지 않게 되었다. 프랑스에서는 영국인들이 재킷이라고 부르는 것에 여전히 퍼부포인트라는 용어가 적용되었다. 15세기 재킷은 현대의 정장 재킷과 기능이 비슷했지만, 바지가 아닌 호스로 착용했다. 망토나 망토를 제외하면 몸 윗부분에 입는 옷 중 가장 바깥쪽에 입는 옷이었다. 가장 인기 있는 길이는 엉덩이를 거의 덮지 않았다. 다른 버전에서는 치마가 허벅지 중간 정도에 이르렀다. 짧은 호프랜드가 유행이 지난 반면, 재킷은 계속해서 중요한 옷이었다. 재킷은 앞뒤에 세로 주름이 있고, 어깨는 넓은 소매 캡을 만들기 위해 패드 위로 만들어졌다. 일반적으로 깃이 없는 재킷은 앞과 뒤가 얕은 V자 모양으로 둥근 목 모양을 하고 있거나 레이싱과 함께 허리에 깊은 V자 모양으로 절단되었다.

재킷 소매 스타일은 다양했다. 다양한 소매 유형으로는 어깨가 손목까지 점점 좁아지는 것, 작은 손목 밴드에 붙이기 위해 모여드는 풀 슬리브, 뒤로 젖혀지는 커프스가 넓은 튜브 모양, 소매가 늘어져 있는 것 등이 있었다. 세기가 끝날 무렵, 소매 부분의 슬래시를 통해 더블터 셔츠의 밑단을 볼 수 있었다(그림 6.19 참조). 겉모습은 짧은 호플란데와 비슷하지만, 재킷은 다르게 제작되었다. 재킷은 상의와 치마 부분을 접합하기 위해 허리에 솔기가 있어 호프랜드가 부족했던 특징이었고, 재킷 스커트는 힙에서 날카롭게 튀어나왔다. 망토나 두건이 달린 망토는 노동자들의 주요 아웃도어 의류였다. 상류층 남성들은 후크(프랑스어로 후크)를 선호했다. 코트와 서코트처럼, 후크는 갑옷의 덮개로 시작되었다. 그것은 어깨 위로 닫혀 있고 옆구리가 열려 있어 타바드 모양과 매우 흡사했다. 짧게 말하면, 그것은 탈 때 편하도록 앞부분에 슬릿이 있었다. 허리띠를 매지 않거나 벨트를 착용하거나 벨트를 앞쪽으로 넘긴 채 뒷부분이 자유롭게 늘어뜨린 채 착용한 후크는 세기의 전반기에 두 번째보다 더 유행했다(그림 6.20). 숄더 케이프와 재킷과 거의 같은 길이의 다양한 짧은 케이프 또한 야외에서 입는 남성 드레스의 일부였다.

 

헤어 앤 헤드 드레스

 

머리는 정수리 둘레에 거꾸로 된 그릇 모양을 내기 때문에 의상 역사가들이 흔히 사발 작물로 묘사하는 스타일로 착용했다. 잘린 머리 아래는 목이 깎여 있었다. 21세기 중반 이후, 그 짧은 부분은 다소 수정되었고, 1465년 이후에는 더 긴 스타일로 대체되었다. 얼굴은 대체로 깨끗하게 면도되어 있었다. 코이프는 성직자의 복장과 의학 같은 직업을 제외하고는 점차 사라졌다. 망토를 두른 두건은 시골 사람들을 제외하고는 유행에 뒤떨어졌지만, 샤페론과 리리피프는 많은 모자에 영감을 주었다. 설탕이 생산되고 판매되는 방식과 비슷하다고 해서 이름이 붙여진 설탕 로프 모자는 보통 정수리 중앙에 착용되었다. 모자는 직물, 짚, 모피로 만들어졌다.

 

신발

 

대부분의 남자들은 그들의 다리를 호스로 덮는 것을 선호했다. 조인된 호스가 우세했지만 별도의 호스가 계속 사용되었습니다. 가죽 밑창으로 만든 접합 호스는 실내외 모두 착용했다. 밝은 색으로 염색되는 경우가 많으며, 대부분은 부분적인 색이었다(그림 6.10, 155페이지 참조). 그림은 호스가 다리에 아주 가깝게 맞다는 것을 보여주지만, 이 시기의 호스는 보통 양털로 짜여진 천으로 만들어져 더 크게 늘어나기 때문에 예술적인 관습이었을 수도 있다. 그들은 등에 꿰매어져 있었다. 니트 호스는 16세기까지 직물 스타킹을 대체하지 못했다. 니트 스타킹은 1519년 영국 노팅엄의 기록에 등재되어 있으며, 가장 오래된 스타킹 조합은 1527년 파리에서 설립되기 전까지 존재하지 않았다. 하층 계급의 남자들은 무릎이나 중간 길이의 스타킹을 신었다. 발 덮개는 뾰족했고, 어떤 것은 발가락이 부풀어오르거나 뾰족하게 생겼으며, 길이는 세기에 걸쳐 왁스칠을 하고 쇠약해졌다. 처음 10년 동안은 모양이 뾰족했지만, 비교적 짧았다; 세기 중반 이후, 창으로 장식된 파블린은 부활하여 신발 형태가 더 둥글게 된 1480년까지 사용되었다. 매우 긴 점들이 채워지고 뻣뻣해졌습니다; 어떤 점들은 심지어 말려져 있었습니다. 14세기와 마찬가지로, 이 스타일의 극단은 부유한 사람들에게만 국한되었다. 신발은 발을 밀착시키기 위해 옆구리에 끈을 매거나 버클을 채웠다. 패턴은 악천후 시 보호를 위해 끈으로 신발 위에 고정하는 목제 플랫폼(또는 상류층을 위한 가죽)이었다(그림 표 6.1 참조). 일반적인 착용의 경우, 부츠는 꼭 맞으며 종아리에서 끝이며, 끈이나 버클으로 닫힌다. 윗부분이 뒤집힌 커프가 있는 긴 허벅지 길이의 부츠는 금세기 전반기에 승마를 위해 착용되었고, 하반기에 일반적인 보행자 착용에 유행하게 되었다.

 

악세사리

 

액세서리에는 보석으로 장식된 목걸이, 단검, 주머니 또는 지갑(그림 표 6.1 참조), 장갑 및 장식 벨트가 포함되어 있었다. 1400년대 전반, 남자의 허리띠는 그의 가장 중요한 소유물 중 하나였고, 남자의 허리띠를 빼앗는 것은 굴욕의 상징이었다. 이 세기의 후반기에 벨트는 의상에 덜 필수적인 부분이 되었다. 매너북은 남성들에게 적절한 몸치장과 행동에 대해 가르쳤다.

 

여성을 위한 의상 구성 요소

 

다른 나라에서는 스타일이 다양해지고 같은 옷을 다른 이름으로 부르면서 용어가 다소 혼란스러워졌다. 이전과 마찬가지로, 여성들은 린넨 속옷과 한두 겹의 겉옷을 입는 경향이 있었다.

 

의복

 

여성의 가장 아래쪽에 있는 의복은 영어로는 스모크 또는 쉬프트(shift), 프랑스어로는 케미즈(chemise)라고 불렸다(그림 6.21). 오스트리아 이스트 티롤의 렝베르크 성에서 인스브루크 대학의 연구원들이 현대의 브래지어와 비슷한 네 개의 린넨 직물을 발견했다. 연구원들에 따르면, 중세 문헌 자료들은 때때로 "가슴을 위한 가방" 또는 "가방이 있는 셔츠"를 언급한다. 방사성 탄소 연대 측정법에 따르면 이 의복은 15세기까지 거슬러 올라간다. 여성의 허리춤은 항상 길고 해부학적 허리춤보다 약간 높게 벨트가 매어져 있었다. 그들은 부드럽고 자연스러운 어깨선을 가지고 있었지만, 그 외에는 남자들의 어깨선과 비슷했다. 이러한 의복의 칼라 스타일에는 일반적으로 날개 모양의 효과를 형성하기 위해 앞쪽에 열려 있는 높은 칼라가 포함되었으며(그림 6.22), 둥글거나 V자 모양의 목선 주위에 평평하고 뒤집힌 칼라가 포함되어 있다. 소매의 변형은 커다란 깔때기 모양으로, 대조적인 색깔이나 털로 줄지어 땅에 닿게 하고, 백파이프 소매, 대조적인 소매를 보여주기 위해 끝에 뒤로 돌린 평범한 관 모양의 소매, 또는 보통 관 모양의 매달린 소매로 구성되어 있다. 영국인들은 여성의 드레스를 언급할 때 가운이라는 용어를 사용했고, 프랑스인들은 이 옷을 코트 또는 코트로 불렀다. 한 가지 스타일의 변형에서, 두 개의 가운을 입었는데, 하나는 다른 하나에 걸쳐졌다. 가운에는 옆구리가 없는 서커트가 입혀져 있었다. 프랑스보다 스타일이 덜 드러났던 영국에서는 여성들이 코트 하디를 입거나 길고 좁은 옷감을 늘어뜨렸다. 프랑스의 상류층 여성들은 낮은 목으로 잘린 가운, 튀어나온 배, 가슴, 경사진 어깨, 그리고 꽉 찬 긴 치마를 입고 나타났다(그림 6.23). 자세와 과도한 천을 배에 붙이는 자세가 강조된 임신한 모습이 일반적이었다. 드레스의 소매는 어깨에서 손목까지 밀착될 수 있으며, 그렇지 않으면 소매가 넓고 꽉 차며 깔때기 모양이었다. 가운 스타일은 금세기 후반에 발전했다. 부드럽고 뭉친 포만감이 단단한 튜브 모양의 주름을 대체했고, 이는 여성용 드레스에서 사라졌다. 몸에서 깊은 V가 생겨나 때로는 허리까지 닿기도 하고, 때로는 그렇게 멀지도 않았다. V의 가장자리는 역방향으로 바뀌었다. 뒷면은 일반적으로 대비되는 색이나 모피로 테두리를 두르고 있었다. 치마는 길고 단련되어 있었는데, 보통 너무 길어서 걸을 때 밟지 않기 위해 여자가 치마를 앞으로 들어 올려야 했다. 종종 치마는 옷감으로 테두리를 두르고 뒤집었다. V의 깊이는 일반적으로 보디스를 가로질러 겸손한 조각이나 필러를 배치해야 했다. 넓고 뻣뻣한 벨트가 허리를 감싸고 있었다. 이러한 스타일 중 초기에 보디스의 절단 부분은 벨트에 꽉 끼는 부드러웠다(그림 6.24). 스타일이 발전함에 따라, 컷은 더 맞춤화되었고 보디스는 몸에 더 밀착되었다(그림 6.25). 어깨 부분에 V자형의 뒷면을 더 펼쳤을 때, 여성들은 옷의 목선, 어깨, 등 부분에 투명한 리넨 천 조각을 핀으로 꽂아 고정시켰다. 이 시기의 플랑드르 초상화 중 일부를 자세히 살펴보면, 예술가들이 종종 이 직물의 힌트를 주고 때로는 몸통 앞쪽에 핀을 묘사했다는 것을 알 수 있다. 그 바위는 헐렁한 옷이었다. 이 양식은 플랑드르와 독일 그림에서 자주 등장하지 않는다. 몸체는 앞과 뒷면의 가장 중앙에 집게 또는 주름이 있는 둥근 목선으로 잘렸다. 벨트가 풀리고 부드러운 천으로 만들어진 그 드레스는 느슨해져서 땅에 맞지 않았다. 소매는 길고 잘 맞거나 짧았다. 소매가 짧을 때, 가운은 긴 소매의 속옷 위에 입었다. 이 가운은 북유럽 그림에서 꽤 자주 등장하지만, 의상 역사가들은 이에 대해 거의 논의하지 않는다. 심지어 이름인 roc도 일반 용어 fork의 다른 형태일 수 있다. 날씨가 나쁠 때는 두건을 쓴 망토를 입었다. 종종 어울리는 가운 위에 착용하고 앞쪽에 체인으로 고정되는 열린 맨틀은 변하지 않았다.

 

헤어 앤 헤드 드레스

 

결혼하지 않은 소녀들, 신부들, 그리고 여왕들은 그들의 대관식에 그들의 머리를 드러내고 그들의 머리를 보여줄 수 있었다. 다른 모든 존경할 만한 성인 여성들은 머리 위에 약간의 덮개를 씌웠다. 머리카락을 뽑음으로써 얻을 수 있는 높고 매끄러운 이마는 여전히 인기가 있었고, 따라서 유행하게 된 화려한 머리장식의 가장자리에는 머리카락이 거의 보이지 않았다. 그림에서 머리카락이 보이면 금발과 붉은 머리 여성이 우세하다.

이 세기의 전반기에는 머리장식이 넓었다. 머리에는 여러 가지 구조 형태가 놓여 있었는데, 이는 머리를 덮고 양쪽으로 뻗어 얼굴 양쪽에 두 가닥의 머리카락을 덮고 지탱하는 모자와 같은 그물이었다. 머리장식은 내부 또는 외부에서 받쳐주며, 종종 패딩이 되어 있고 이중 뿔처럼 보일 수 있다. 베일은 종종 전체 구조물에 걸쳐져 있었다. 금세기 후반에, 머리장식은 더 커지고 더 화려해졌다. 그것의 크기와 모양은 4~5인치 높이의 납작한 꼭대기에 높은 왕관을 가진 챙이 없는 모자에서부터 1야드 높이의 거대한 원뿔 모양의 뾰족한 모자인 헤닌으로 알려진 것까지 다양했다. 이 후자의 양식은 프랑스와 부르고뉴에 국한되었다. 베일은, 이상적으로 깎아지른 듯한, 머리장식 위에 핀으로 고정되고 덮혀 있었다.

 

신발

 

스타킹은 무릎에서 끝나고 다리에 묶였다. 신발이 발에 꼭 맞는다. 발가락이 뾰족하고 다소 길쭉하긴 했지만, 여성용 신발은 일부 남성용 신발의 지나치게 뾰족한 특징을 채택하지 않았다. 악천후에는 여성들이 나무 무늬를 입었다.

 

악세사리

 

액세서리는 보석, 장갑, 파우치 또는 지갑, 거들(벨트)로 구성되었다. 목선이 낮아지면서 목걸이는 더욱 중요해졌다.